В объективе - скорость

High Speed Photography (HSP), или Freezing fast motion в русском переводе звучит как «сверхскоростная фотография». Это очень интересный жанр, имеющий немало последователей. Ещё в конце 40-х годов прошлого века Общество Инженеров Кино и Телевидения США) определило ряд критериев, которыми должна обладать сверхскоростная съёмка, главный из которых – камера, поддерживающая съёмку в 128 кадров/сек, с последовательностью не менее трёх кадров. Получается, что этот жанр является полярным по отношению к покадровой съёмке.

Конечно, фотографирование больших скоростей недоступно обычным фотографам-любителям, да и не каждому профессиональному фотографу, но всё-же, снимков в стиле «мгновение замри» появляется всё больше и больше.

Давайте отбросим научные требования к высокоскоростной съёмке, и посмотрим что доступно простым фотографам. Итак, ваша камера должна «уметь» работать с сверх-маленькой выдержкой 1/6000 и даже больше, также снимаемая сцена должна хорошо освещаться, а затвор должен срабатывать в самый нужный момент.

Да, первое что приходит в голову – названным критериям не соответствуют большая часть хороших и дорогих камер. Лишь топовые зеркальные модели, стоящие очень много денег, способны снимать с выдержкой 1/8000. Кроме того, чтобы картинка смогла «отпечататься» на сенсоре в столь короткий промежуток времени, источник света должен быть настолько сильным, что от его сияния вас не спасут даже самые чёрные солнцезащитные очки. Про способность затвора сработать в нужный момент – отдельная песня…

Но решение всё-таки имеется, и гораздо прозаичнее того, что предлагают русскоязычные статьи в рунете, которых к тому-же, не очень много.

Так, автор Кarsten Stroemvig в своём опусе High Speed Photography at Home максимально просто разъяснил данную проблему и способы её решения. Суть его методики такая: вместо того, чтобы пытаться получить сверх-короткую выдержку, нужно поступить в точности до наоборот. Создаём абсолютно тёмные условия (практически чёрная комната), диафрагму зажимаем, а выдержку увеличиваем, на конечном этапе задействованную сцену подсвечиваем вспышкой в подходящий момент. В этой схеме самое главное – заставить вспышку сработать тогда, когда требуется.

Приведём пример: Чтобы сфотографировать как взрывается воздушный шарик нам будет нужна тёмная комната, зеркальная камера, штатив, внешняя вспышка, которая будет работать в ведомом режиме, рогатка, иголка или что-нибудь ещё для глумления над бедным шариком :-), а также устройство Sound Trigger, о котором пойдёт речь далее.

Итак, ключевым элементом описанной схемы является это самое непонятное устройство Sound Trigger. Его роль – заставить пыхнуть вспышку от микрофона, который первым ощутит звук от повреждаемого объекта (взрыва, падения капель и т.д.). К сожалению, фирменных звуковых триггеров в свободной продаже не найти, поковырявшись в сети можно найти разве что полу-самопальные Flash Controller Kit, или Universal Photo Timer, также можно попробовать смастерить эту штуковину самому.

Алгоритм применения триггера можеть разниться, так, его можно объединить с механизмом срабатывания вспышки, или же заставить срабатывать светодиод ведомой вспышки от микрофона. Схематику этого устройства Кarsten Stroemvig описывает в своей следующей статье. Так что, если вы дружите с радиоэлектроникой, тогда смело беритесь за паяльник.

Но мы не будем зацикливаться на изготовлении триггера, а пойдём дальше. Предположим, что вы решили проблему срабатывания затвора по звуку. Примерная схема фотосъёмки будет выглядеть как-то так:

Вспышку устанавливаем на ручной режим и минимальную мощьность, порядка 1/16, для того, чтобы световой пых был как можно меньше по времени. Камеру также настраиваем на ручной режим, как вариант можно установить приоритет диафрагмы.

Выдержку задаём примерно на 1-2 секунды, чувствительность – не более чем на 400 единиц, диафрагме задаём значение 11-16, и конечно же вручную подстраиваем резкость.

Вспышку водружаем на штатив, направляем на предмет, кадрируем и фокусируемся вручную.

Тестируем нашу схему, а для этого отключем свет, жмём на кнопку затвора и вручную заставляем вспышку сработать. Сделав несколько пробных снимков, вы должны правильно настроить все базовые параметры – ББ, экспозицию, фокус, глубину резкости и т.д.

Для корректировки освещённости/экспозиции поменяйте дистанцию между вспышкой и объектом, светосилу импульса, значение диафрагмы, чувствительность и т.д.

Выверив все настройки и установив всё задействованное оборудование, наступает самый ответственный этап. Действуем также как и в первых пробниках, но одновременно включаем звуковой триггер, после чего уверенно протыкаем шарик, чтобы звук его взрыва активировал триггер, а через него и вспышку.

В итоге, если вы действительно настоящий энтузиаст, вы обязательно сможете получить вот-такие потрясающие кадры: