Как снимать Таймлапс / Timelapse

Для привлечения внимания выложу часть небольшого фильма о поездке в Испанию. Это не все таймлапсы, но вполне подходят для этой статейки. (Разворачивайте на полный экран, видео загрузил в HD)

видео с YouTube — http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VeHehvT23-g  -(видео вставить не смог, кидаю ссылку)

В общем, для интересующихся таймлапсами, но не знающими как их снимать, публикую перечень некоторых правил их съемки.

Не все советы идут в порядке важности, но все же я сохраню нумерацию (может быть для удобства обсуждения).

Для начала пара терминов:

Таймлапс — он же «цейтрафер». Интервальная съемка. Один кадр в N-секунд(минут), затем полученные кадры объединяются в видеоряд.

Пост — PostProduction. Обработка в лайтруме и программе видеомонтажа.

Фликер — мерцание яркости от кадра к кадру. Наиболее частая ошибка.

1. Переведите объектив в мануальный фокус. Если этого не сделать, то на широкоугольных объективах камера может наводиться на разные объекты и даже при одном фокусном расстоянии геометрия кадра может изменяться от кадра к кадру.

2. Нацепите бленду, чтоб не было лишних бликов.

3. Выключите стабилизаторы изображения (на объективе или в камере).

4. Переключите камеру в Manual Mode. Для Астро-таймлапсов используйте примерно 30 секунд выдержки и 2 секунды между кадрами.

5. Всегда используйте Manual Mode. Если все же используете AV или TV, то убедитесь, что экспозамер выставлен на Evaluative. Предпочтительней использовать AV, нежели TV (для меньшего фликера).

6. Баланс белого установите на MANUAL и не трогайте эту настройку во время съемки таймлапса. При выставлении АвтоББ и съемке в JPG вы просто потеряете время и все придется выкидывать. Если съемка велась в RAW, то можно выставить ББ в Лайтруме или другом редакторе, обработав один кадр из последовательности и применить эту настройку ко всем остальным кадрам. Времени займет больше, но результат будет лучше.

7. Советую снимать в RAW. Если это одна из новых камер Canon, то можно установить sRAW (половинное разрешение), потому как даже для FullHD-Video достаточно снимать в 5 мегапикселей. Хотя бОльшее разрешение = большие возможности в плане обработки. RAW позволит на посте подправить огрехи экспозиции, цвета и удалить шумы.

8. При съемки нового таймлапса создавайте на фотоаппарате новую папку (100EOS5D, 101EOS5D, 102EOS5D). Это сильно упростит сортировку на посте.

9. Теперь о диафрагме. Дело в том, что диафрагма не может два раза вподряд закрыться на точно такое же положение, поэтому на видео будет неизбежный фликер. Существует два пути решения проблемы:

а) использовать полностью мануальные объективы;

б) на камерах Canon выставить необходимую диафрагму, затем нажать на кнопку проверки глубины резкости, и удерживая ее, немного вывернуть объектив. Диафрагма останется в выставленном положении. Конечно, будут проблемы с установкой бленды (она может попадать в кадр) ну и надо будет не забыть подкрутить фильтр. Но есть вариант выкрутить такой объектив полностью, и вкрутить назад, закрыв контакты бумажкой или скотчем ))

10. Соотношение выдержки к интервалу между кадрами должно быть 2/1. т.е. если выдержка 2 секунды, между срабатываниями затвора должно быть 4 секунды. Это не обязательно, но старайтесь к этому стремится. Объясняется это привычным нами восприятием кинокадра. Кому интересно, погуглите устройство обтюратора. При съемке кино (24 кадра в секунду), каждый кадр экспонируется 1/48 секунды. т.е. в два раза быстрее скорости пленки.

11. Средняя температура по больнице интервал между кадрами — примерно 4 секунды (выдержка, соответственно, должна быть около 2 сек). Но обычно в ветренную погоду лучше ставить 1-2 сек, а ближе к ночи, когда ветер успокаивается, можно ставить больше 4 секунд. Придет с опытом

12. ISO — не больше 3200 (5d mark II).

13. Как известно, от высокой температуры камеры больше шумят, поэтому по возможности укройте от солнца камеру и объектив (особенно снимая на длинном фокусе). В крайнем случае кепкой, футболкой и пр. Следите, чтоб не попала в поле зрения объектива

14. Для компоновки кадра можно использовать LiveView, переведя его в режим Exposure Simulation.

15. Используйте крепкий штатив. Так скажем, дороже чем 7000 рублей )))

16. Если есть время, отснимите пробных 20-40 кадров таймлапса и используя колесо, прокрутите их. Этого будет достаточно, чтобы примерно оценить будущий результат.

17. Для экономии энергии можно отключить просмотр кадра после съемки.

18. На последних камерах Canon можно сохранить все параметры в установки C1-C3 и уже на месте их редактировать по ситуации

19. Дважды (трижды, четырежды) проверьте все установки. Мануальный режим, IS, Баланс Белого, RAW, папка сохранения, заряд батареи, свободное место на карте.

20. Релаксируйте, медитируйте и созерцайте в том месте, где вы установили камеру Помните, что человеку будет скучно наблюдать больше 30 секунд таймлапса одного локейшена, если в кадре не происходит никаких серьезных изменений. 30 секунд = 750 кадров при конечном видео 25к/сек.

Ну что я еще могу сказать… )))

Для съемки таймлапсов я использую пультец от Yongnuo Photo Equipment. На нем задается интервал в ЧЧ/ММ/СС, через который камера будет щелкать кадры. В Китае через eBay их продает мистер Ченг, владелец этого бизнеса )) Работает пульт как часы, батарейки, говорят, хватает на года три-четыре )

Полученные равки (да и JPEG-и иногда) я обрабатываю в Lightroom. Полученные кадры загружаю в Adobe AfterEffects и там уже довожу все до ума.

Если кому интересно, я могу сделать step-by-step туториал с картинками как это все делать с начала до конца. От подготовки к съемке до экспорта на VIMEO или YOUTUBE.

Ну или даже могу записать видео-туториал, благо ресурсы позволяют сделать это в хорошем качестве.

А, и конечно же забыл одно из самых главных правил!

21. Чистите матрицу

источник - http://www.dphotographer.com.ua/index.php?option=com_kunena&Itemid=29&func=view&catid=16&id=355