ДмитрийПро важность панорамной головки
Главное предназначение панорамной головки – точное позиционирование фотокамеры таким образом, чтобы при поворачивании головка вращалась вокруг центральной точки перспективы объектива, таким образом вращение камеры избавляет фотографа от параллакса.
Абсолютно все серьёзные фотографы пользуются панорамными головками, правда могут складываться ситуации, когда применение головки невозможно из-за веса, габаритов и т.д. Параллакс может негативно сказаться на качестве ваших фотографий, поэтому если вы занимаетесь фотографированием на продажу, печатаете на бумагу или просто являетесь перфекционистом, то скорее всего приобретёте эту полезную вещь. Кроме того, панорамная головка также отлично упрощает съёмочный процесс, систематизирует его, а это значит что вы будете тратить значительно меньше времени при последующем сведении частей панорамы на компьютере.
Всегда помните – размещение центра перспективы зависит от применяемого объектива, а не от фотокамеры. Также, если вы установили телеобъектив, то расположение центральной части перспективы будет варьироваться, в зависимости от удаления или приближения объектов.
Как пользоваться панорамной головкой?
Большинство панорамных головок комплектуется подробной инструкцией к применению, поэтому рекомендуется строго следовать предписаниям и советам производителя. Обсудим некоторые из них.
левое &harr правое положение
Первое что вы должны сделать – это выровнять фотокамеру так, чтобы центр объектива закрепился точно над центром вращения. Это даст возможность перемещать фотокамеру вбок слева направо. Эта регулировка делается всего один раз под любую из ваших фотокамер.
Сделайте пробный кадр, чтобы удостовериться в точности регулировок.
Наиболее верный способ – повернуть фотоаппарат так, чтобы он смотрел вертикально вниз (ориентируйтесь по спиртовому уровню). Вам нужно лишь убедиться в том, что точка, вокруг которой разворачивается головка установилась в центре картины. На некоторых моделях панорамных головок эта точка помечена крестиком, на других – стрелкой.
Независимо от того, зеркальный ли ваш фотоаппарат или нет, следует сделать пару-тройку тестовых снимков, чтобы проверить насколько точно выбрана позиция для фотосъёмки.
Положение до <-> после ("тест фонарного столба ")
Следующий тип регулировки – размещение фотокамеры в направлении «вперёд-назад», перемещая её вперёд или назад по панорамной головке. Даже если вы решили, что нашли оптимальный уровень перспективы, было бы нелишним проверить это с помощью несложного приёма.
Головка Kaidan KiWi установлена близко к ограждению и готова к «тесту фонарного столба»
Чтобы удостовериться, не будут ли получаемые изображения грешить параллаксом, камеру нужно разместить поближе к какому-то объекту, но чтобы при этом на заднем плане кадра также находилось что-то. Таким образом, при последующем внимательном изучении полученного тестового кадра, вы должны будете проверить что каждый миллиметр сцены выглядит без искажений. На иллюстрации мы видим панорамную головку Kaidan Kiwi, подготовленную для проверки на параллакс и установленная перед ограждением с большим зданием на заднем плане (Букингемский дворец).
Это здание замечательно не только своим присутствием на заднем плане, но и тем, что у него много прямоугольных форм – окон, дверных проёмов, олонн, которые своим присутствием позволяют ещё больше скрупулёзно подойти к тесту на параллакс.
Во время данной съёмки, автор использовал фотокамеру Nikon Coolpix 990 с адаптером фишай, установленным в полнокадровом режиме (fisheye 2). Видимые на снимке искажения забора вызваны как раз таким объективом.
Первое что я сделал – это установил фотокамеру максимально близко к забору, после чего я стал постепеннодвигать её слева направо:
Вы наверняка заметили, что даже на этих небольших кадрах хорошо заметно, что забор будто немного сдвинулся по отношению к зданию, возвышающемуся позади. Это и есть параллакс.
Ладно, а теперь давайте сделаем то же самое, но на камеру сдвинем назад, настолько, что широкоугольный фишай «зацепил» даже саму панорамную головку.
Теперь мы видим, что эффект получился аналогичным, но картинки большей частью противоположны. Первая пара снимков демонстрирует здание, немного переместившееся по отношению к ограждению, тогда как на второй паре кадров здание сдвинулось в противоположную сторону, т.е. получается, что мне требуется некую «золотую середину» между положением 10 и 104mm.
Даже если вы обладаете хорошей зеркальной камерой, совсем не значит что вы сможете проверить на деффекты полученные кадры сразу на её экране. Лучше сделайте несколько тестовых снимков и дома, в более комфортных условиях на большом экране вашего компьютера проанализируйте результаты, при этом не забывайте увеличивать масштаб фотоснимков. Например, изучая на маленьком ЖК-экране камеры только что сделанный кадр на 68mm, я решил что центр перспективы вышел достаточно хорошим, но я не поленился и сделал ещё несколько дублей с другим фокусным расстоянием:
Позже, будучи дома, я пересмотрел своё мнение, так как кадр 69mm вышел лучше чем 68mm:
