Как и чем фотографировать горы и людей в горах

Красотой и величием гор умиляются не только те кто повидал их собственными глазами, а и те, кто созерцают великолепные снимки сделанные путешественниками—фотохудожниками, отобранные ими среди десятков непригодных к просмотру, бракованных… Чтоб в горном походе сделать качественный, интересный снимок, надо не просто иметь меткий глаз, надежную камеру и огромный опыт, а и железные нервы, выдержку как психическую, так и моральную. Ведь фотограф не бабочек на кустике снимает, — тут надо и о своей безопасности подумать, и технику не повредить, и многое – многое другое. Но об этом дальше.

Само собой в походах такого рода, помимо великолепной природы, снимают людей. При чем есть три типа фото на которых в кадре находятся люди:

Фотографии участников, когда они не видят, что их фотографируют, — ценны самим изображением “аборигенов”, т.к. они не позируют, можно запечатлеть момент истины :-). Для этого фотографу необходимо иметь в своем арсенале телеобъектив, позволяющий вести съемку издалека (фокусное расстояние от 200мм до 400мм), как раз может пригодиться откидной экран, который позволяет снимать, не поднимая фотокамеру к глазам.

Групповое фото на память являет собой большей частью психологический инструмент,—требования классические.

Съемка фотомоделей следующий способ запечатлеть в кадре красоту гор и про человека не забыть. Моделям про это не говорят, но они на таких фото служат фоном для гор а не наоборот. Как правило, снимают таким образом, чтобы на фоне горного хребта опоясанного белоснежным снегом, перевала утопающего в красках заходящего солнышка или великолепность водопада темная женская фигура, а порой только ее часть лишь подчеркивала выше перечисленные чудеса природы

Теперь перейдем к более конкретному виду фотоснимков что рождаются под небесами. Поговорим о панораме гор. Вот эта панорама снята умеренным телеобъективом без штатива, склеена из 14 кадров.

Известно, что максимальное разрешение экрана телевизора или монитора компьютера по длинной стороне кадра, что может отображаться не больше 1920 пиксель. Отсюда возникает два способа снятия панорамы.

Если широкоугольный объектив не искажает панораму на дальнем плане, ее можно снимать одним кадром а при обработке убрать то, что не нужно сверху и снизу снимка. Если же для сохранения величия гор нужен телеобъектив, — используем штатив (имеющий пузырьковый уровень). и снимаем панораму покадрово.

Без штатива тоже снимать можно, но нельзя использовать объективы у которых фокусное расстояние больше 130мм; снимать панораму с углом охвата пространства больше 130°.

Снимая панораму телеобъективом, можно пренебречь параллаксом (расстоянием) между его модальной точкой и центром вращения фотокамеры, закрепленной на штативе. Тем более, что большинство телеобъективов имеют специальный хомут для крепления на штативе, который уменьшает параллакс между модальной точкой и центром вращения. А поскольку панорамы в горах со штатива широкоугольными объективами не снимают, то нет и необходимости в панорамной головке.

Вертикальные панорамы

Горизонтальные панорамы законодатели мод на панорамном пространствии, но есть случаи когда именно вертикальная панорама может раскрыть и воспеть красоту того что фотограф желает донести до Вас, зритель.

Тогда, когда при съемке телеобъективом в один кадр не входит все, что хочется вместить в него по вертикали, а широкоугольником снимать нельзя из-за потери нужной перспективы или важных деталей. Если же замысел построения кадра не пострадает от съемки его широкоугольным объективом, лучше им и снимать, а потом, удалив лишнее по бокам, получить вертикальную панораму. Составные вертикальные панорамы обычно делают, снимая сверху удаленные вершины и ледники, кадр за кадром, начиная прямо от ног фотографа.

Нижняя панорама вырезана из одного кадра, снятого умеренным широкоугольным объективом.

Вертикальная панорама вырезана из одного кадра, снятого телеобъективом.

Но что бы вы не собирались фотографировать там, за сотни метров над уровнем моря, стоит чуточку ознакомится с техникой, используемой в таких условиях.

Существует два типа фотокамер для гор: походно—дорожная, что все время на подхвате и не стесняет передвижения, позволяя оперативно снимать во время переходов, спусков и подъемов, а так же творческая, для создания более обоснованного фото, — съемки окружающих пейзажей и людей во время стоянок.

Фотокамера для оперативной фотосъемки должна обеспечивать, прежде всего, оперативность. Время, которое фотограф затратит на подготовку камеры к съемке и саму съемку, не должно превышать 3 секунд. Идеалом такой камеры будет незеркальная фотокамера, с широкоугольным светосильным фикс объективом, крупным ухватистым корпусом и большим оптическим видоискателем. Переносится камера в кофре—пенале, закрепленном на лямке рюкзака. Прилив для удержания фотокамеры и кнопка спуска затвора должны быть рассчитаны не под правую, а под левую руку, правой рукой в горах держатся за воткнутый в снег ледоруб.

Компоновка узлов и пропорции камеры показаны на рисунке:

Большой светлый квадрат, это не вспышка, а видоискатель. На камерах такого типа в горах она вообще не нужна. Дисплея на корпусе фотокамеры нет, но он подключается через разъем при необходимости. Установка всех режимов наглядными переключателями классического типа.

Прототипом фотокамеры для оперативной фотосъемки в горах могла бы стать, например: Sigma DP1. Именно на ее базе и была создана фотокамера альпинистами из Швейцарского городка Бёниген. В качестве основы для корпуса швейцарцы использовали прилив какой—то пленочной зеркалки Canon, а в качестве объектива SMC Pentax DA 21mm. И еще отдельные детали и узлы от десятка компактов и зеркалок. Электроника исходной Sigma DP1 похоже тоже была переделана. Получилась замечательная камера для фотосъемки в горах, хотя и под правую руку, но поскольку пользуется ей левша, никакого дискомфорта он не испытывает.

Механизм для творчества должен быть надежно защищен от влаги, пыли и механических повреждений. Особо большого широкоугольного объектива в горах не надо. Он должен позволять сделать фотоснимок и узкого ущелья, и удаленных на десятки километров гор. Обычно вполне достаточно 35мм объектива, значительно реже нужен 28мм, и совсем редко 24мм. Телевики более важный класс объективов для гор. Без них нельзя снять громады хребтов такими, какие они есть в действительности. Нужен максимально качественный зум—объектив, перекрывающий диапазон фокусных расстояний от 100мм до 300мм, а еще лучше до 400мм, более длиннофокусные объективы не нужны. Объективы, как и фотокамера, должны иметь надежную защиту от пыли и влаги. Фототехнику, отвечающую всем этим требованиям, подобрать не сложно, трудности есть только с весом. Надежная — это всегда тяжелая, а легкая — всегда не надежная

Творческая фотокамера всегда переносится в кофре, убранном в рюкзак, поэтому ее повышенная защищенность от пыли и влаги по настоящему востребована только в момент фотосъемки. В большинстве горных походов это очень просто обеспечить аккуратным обращением с фототехникой и надежным качественным кофром для переноски. Лучший вариант — металлический кофр, он не дороже и не намного тяжелее обычного, но надежнее защищает фототехнику, особенно на подъездах.

Но не стоит забывать и про безопасность самого фотографа. Каким бы прекрасным не был снимок за которым ты охотишься, — жизнь дороже.