Простые правила как сделать снимки лучше. Часть 1

Практически любой современный цифровой фотоаппарат предоставляет возможность получить снимки хорошего, или даже очень хорошего качества. Чтобы сделать ваши фотоработы таковыми, а может даже ещё лучше, зависит не от камеры, даже самой «умной», а в большей степени от вас. Ведь даже с хорошим аппаратом, человек первый раз решивший попробовать себя в качестве фотографа будет чувствовать себя дискомфортно, а сами фотографии могут получиться в лучшем случае заурядными.

Как и в любом другом деле, начинающему фотографу предстоит пройти некоторый путь проб и ошибок. И чтобы сделать его максимально коротким и безболезненным, необходимо «учить матчасть». Предлагаем вашему вниманию несколько полезных советов, применение на практике которых даст вам возможность свести к минимуму количество испорченных кадров, а стало быть вы сможете быстрее ощутить все прелести фотографического искусства.

Постарайтесь добиться наилучшей резкости

Этого можно достичь с помощью тщательной настройки фокусировки, при этом пользуясь цифровым фотоаппаратом не сильно доверяйте его ЖК-экрану. Для пущей уверенности воспользуйтесь режимом увеличенного просмотра изображения, но и здесь нет стопроцентной гарантии что снимок не получится смазанным.

В случае если вам приходится снимать без использования штатива и вспышки шансы получить резкий кадр уменьшаются, но отчаиваться не стоит. Для начала позаботьтесь о устойчивости камеры. В момент спуска затвора нужно буквально замереть. Конечно, полностью контролировать телесную «шевелёнку» присущую нам чисто анатомически вряд-ли получится, но со временем нужно выработать «профессиональное» нажатие на кнопку затвора, только усилием пальца.

Для большей устойчивости, используйте подходящую опору – собственное колено или локти, ствол дерева, валун, почву и т.д.

Если никакой подходящей основы для фиксации камеры нет, используйте максимально короткую выдержку. Как гласит эмпирическое правило, выдержка должна быть не больше величины обратной фокусному расстоянию. Например, снимая объект на фокусном расстоянии 200 мм и без использования штатива, во избежание смазывания рекомендуется установить выдержку не длиннее 1/200.

Использование фотографом колена и локтей, для минимизации «шевелёнки»

Если ваша камера или объектив оснащены системой оптической стабилизации, то она также поможет уменьшить дрожание рук фотографа. Но при съёмке движущихся объектов она не спасёт.

Этот снимок движущегося объекта сделан с выдержкой 1/1250 с и фокусным расстоянием 300 мм

В плохих для съёмки условиях, например при недостаточном освещении, использование длинных выдержек может привести к нечёткости изображения, поэтому нужно установить более высокий уровень светочувствительности, но при этом нужно учитывать что может появиться „шумность” в виде цветовых вкраплений. Необходимо научиться подбирать для вашей камеры оптимальный уровень светочувствительности, чтобы в дальнейшем не превышать её.

В большинстве камер по умолчанию ISO выставлен на режим «авто ISO», когда камера автоматически подстраивает светочувствительность. Это не сильно здорово в силу того что камера может завысить чувствительность в тех случаях, когда её можно компенсировать аналогичным увеличением выдержки или диафрагмы. Если в вашей камере предусмотрен ограничитель автоматического уровня ISO, установите его на тот максимум, который не допустит необратимых шумов.

Определение светочувствительности лучше всего доверить себе. Например, в яркий солнечный день рекомендуется устанавливать минимальные значения ISO - 50, 80 или 100, в зависимости от модели камеры. Чем ниже ISO, тем будет лучше качество снимка. Тогда как в пасмурную погоду или вечером оптимальным уровнем будет 400 ISO.

Экспозиция

Современные цифровые камеры предлагают вам выбрать наиболее подходящий способ экспозаметра. Матричный, или мультисегментный экспозамер подбирает значения выдержки и диафрагмы, в качестве расчёта используя всё поле кадра. Этот способ удобнее всего использовать при фотографировании равномерно освещённой среды.

При съёмке с неравномерной освещённостью – яркого неба, озера, леса, строений, небо может получиться выбеленным или пересвеченным, а нижняя часть снимка утонет в темноте. Для таких случаев подойдёт центровзвешенный замер — по центру кадра. Для этого объект находящийся не по центру кадра нужно расположить так, чтобы он оказался в центре. Затем аккуратно нажимайте кнопку спуска затвора до половинчатого положения, и не спуская её, перекомпонуйте кадр. При неполном нажатии спуска затвора, камера замеряет экспозицию и фокусируется. После перекомпоновки кнопку спуска затвора дожмите до конца, в результате чего камера произведёт снимок с зафиксированным автофокусом и экспозицией.

Если в сложных условиях вы не можете определиться с экспозицией, задействуйте режим автобрекетинга. Современные фотоаппараты, как правило, имеют в своём арсенале функцию автобрекетинга, суть которого заключается в том, что камера делает несколько снимков с эксповилкой, т.е. с разной экспозицией. В результате у вас появляется возможность выбрать из 3-5 снимков наилучший. Если ваш «цифровик» не наделён экспобрекетингом, вы можете откорректировать экспозицию вручную. Например, если вы снимаете ярко-белый объект (белое платье, снег, лебедь и т.д.), рекомендуется ввести положительную экспопоправку, которая предохранит от типичного для таких случаев окрашивания белого в серый.

Если вы снимаете тёмный объект (чёрная кошка, костюм и т.д.), экспопоправка должна быть отрицательной.

Снимки сделанные в режиме брекетинга по экспозиции. Таким образом вы получаете возможность отследить оптимально экспонированный кадр

Компоновка кадра

Необходимо максимально «насытить» кадр. Перед нажатием кнопки спуска затвора, не торопитесь, а лучше ещё раз оцените компоновку кадра. Например, когда вы фотографируете человека, постарайтесь чтобы он не затерялся на фоне пейзажа и не получился слишком маленьким – ведь вы снимаете портрет, а не пейзаж. Подойдите ближе, или задействуйте оптическое приближение. В идеале снимаемый объект должен занимать не менее одной трети кадра.

Стараемся максимально заполнить кадр

Также, одной из первых задач фотографа является подбор подходящего фона, «бэкграунда», красивого и с удобным ракурсом. В кадр не должны попасть посторонние предметы, люди, животные, надписи на стенах и т.д. Лучше всего подойдёт однотонный, равномерный фон, не привлекающий к себе внимание зрителя. Отличный вариант — чистое небо, которое можно сфотографировать с нижней точки.

Подбираем неброский фон. В данном случае не нужно тратить много времени на его поиск

Перед съёмкой портретного сюжета избегайте центрическую композицию. Например, глаза портретируемого должны быть расположены не по центру, а по уровню линии отделяющей верхнюю треть кадра.

Освещение

Все мы знаем что без освещения мы не сможем получить абсолютно никакого изображения. Для начала представьте себе как будет выглядеть снимаемый объект при том или ином освещении. Съёмки в вечерние или утренние часы насытят кадр мягким светом и более выразительными тенями. В полуденные часы свет очень жёсткий и получить хорошее фото станет сложнее. В это время лучше чтобы на небе плыли облака. Также не рекомендуется снимать против света, поскольку яркий источник света однозначно испортит кадр, или даже матрицу камеры. Оптимальное расположение солнца — за спиной фотографа. А положение модели боком к солнцу, сделает будущий портрет более выразительным.

Продолжение следует…