Из практического опыта фотографирования Луны

Тема фотосъёмки Луны проста как пареная репа. Луна она и есть Луна, и практически все фотографы различных уровней хоть раз, но фотографировали наш небесный спутник, при этом в большинстве случаев Луна попадает в кадр не в качестве элемента композиции, а как основной объект. Только, обычно мы получаем неутешительные результаты…

Проблема заключается в том, что видимые «габариты» Луны с Земли, какой бы она не казалась большой, совсем не большие, порядка 1 угловой секунды. Какого размера получается Луна на наших фотоснимках я рассказывать не буду, вы и так знаете что в подавляющем большинстве случаев, детализация лунной поверхности совсем никудышняя.

Какой же выход из сложившейся ситуации? Есть некоторые решения…

В первую очередь, фотографируйте лишь в те моменты, когда детали лунной поверхности наиболее различимы. Лунный рельеф хорошо заметен благодаря теневому рисунку от объектов, отбрасывающих тени. Такой рельеф наиболее заметен в районе терминатора, т.е. границы освещённой и ночной части лунного диска. Время полнолуния не может похвастать большой детализацией, наилучший результат можно получить лишь во время фазового освещения. Ещё один дельный совет, не касающийся технической части подготовки к съёмке – постарайтесь выбрать момент, когда Луна будет располагаться невысоко над горизонтом. В этом случае хорошую службу сослужит земная атмосфера, которая своими оптическими качествами слегка увеличит визуальный размер лунного диска, что явно не будет лишним подспорьем для вашего объектива. Правда, любая палка имеет два конца: в этом случае, атмосферные искажения будут иметь большее значение, чем в ситуации с лунным положением ближе к зениту.

Следующее. Вам потребуется длиннофокусная оптика, и чем длиннее будет ваш объектив, тем лучше для фотографии. Вполне подойдёт 300 мм телеобъектив для зеркальной камеры. Технический прогресс не стоит на месте, поэтому для лунной фотосъёмки сгодится и современная гиперзумовая «мыльница» с длинным концом, аналогичным «плёночным» 400 – 500 мм.

Не уповайте на автоматику, ожидая что камера сама выставит нужную экспозицию. Она это сделает, но экспозиция будет далека от идеала. Луна – это яркий объект на чёрном фоне, поэтому не требуйте от камеры невозможного. Сделайте несколько тестовых кадров, подберите нужные параметры вручную.

Следите чтобы не было пересветов, лучше недоэкспонируйте кадр, чем рисковать потерей части свето-теневого рисунка. Установите минимальную чувствительность во избежание проявления зернистости. И фотографируйте в JPEG, RAW тут будет ни к месту.

Сделайте побольше дублей, при этом контролируйте положение диска по центру кадра, поскольку в этом месте объективы на максимальном увеличении дают наилучшее качество.

Установите камеру на штатив, пользуйтесь автоспуском. Лучше будет, если ваша камера в режиме автоспуска поддерживает функцию мультисъёмки.

Итак, вы наделали несколько десятков кадров, практически не отличающихся друг от друга. Поскольку Земля вращается, кадр от кадра Луна будет понемногу смещаться, но это не беда.

Теперь настал момент создания композита. А для этого вам понадобится вот такая программа.

Только я не буду выкладывать ключики к ней, я думаю вы все умеете пользоваться торрентами :)

PhotoAcute хороша тем, что она берёт некоторые кадры одного и того же сюжета и совмещает их, «усредняя» (и довольно-таки качественно) цветовую и яркостную шумность. А ещё, эта программа применяет свой фирменный трюк – немного повышает детализацию создаваемого ею композита. Как именно, вы поймёте по ходу её использования.

Кидаем полученные кадры в это окошко и ждём пока программа откроет их:

В меню Settings задаём параметры фотоаппарата и объектива. Поскольку программа не была знакома с моим Canon SX10 IS, из предложенного списка моделей фотокамер, я выбрал «младшего брата», хотя возможно в вашем случае автоматика определит вашу модель по EXIF-данным. Настройки объектива важной роли не играют, можете выбрать какие-то значения из тех, что предлагаются программой:

Следующее действие – жмём на Start и делаем всё так, как показано. Подробно изъяснять не буду, все параметры сами говорят за себя:

Подтверждаем ОК и ждём результат, который отобразится через некоторое время рядом с одним из исходников, под списком загруженных изображений. Помните, что в таком виде оригинал (в левой части) увеличен на 200%, тогда как готовый композит – на 100%:

Теперь осталось лишь сохранить конечное изображение и, по надобности, довести его до нужного вида в Фотошопе или в любом другом аналогичном редакторе, которым вы пользуетесь.