ДмитрийСнимаем реки и водопады
Перед тем как шнуровать кроссовки в сторону ближайшей реки или водопада, обновим наши теоретические познания.
В отличие от нашего четырёхмерного мира, где за четвёртую систему координат принято считать время, фотографические снимки всего лишь двухмерные, поскольку ограничены своей длиной и шириной. Глубина снимка зависит от качества сделанного кадра и возможностей вашей фотолаборатории. Поэтому для того чтобы передать всю стремительность водного потока горной реки или водопада, перед фотографом стоит главная задача - запечатлеть время.
Как это сделать?
В такого рода съёмках фотографы стараются передать динамику движения воды. Но не нужно «замораживать» мгновение, делая различимыми даже малейшие брызги и капли, что отлетают от камней и деревьев. Этим вы просто задвинете время на второй план, тогда как зритель в первую очередь пытается ощутить движение стихии.
Единственным способом, который поможет получить «кино» в одном кадре является длинная выдержка.
Навскидку привожу простую аналогию с водопроводным краном. Неплотно закрученый вентиль пропускает воду, которая своей капельной дробью так раздражает нас. Но стоит чуть ослабить вентиль, и капли превращаются в водный поток, образовывая единое целое. В случае с фотографией всё происходит аналогично, только роль регулятора водного потока выполняет затвор фотокамеры. Приотворив его на небольшой промежуток времени вы получите снимок с отчётливыми капельками, оставите его на чуть большее время — и на вашем снимке появится настоящий водный поток.
Техника и приёмы съёмки
Для начала необходимо определиться с комплектацией вашего фотооборудования, которое будет очень полезным при сьёмках быстрой воды. Имея некоторый опыт, осмелюсь посоветовать вам использование широкоугольного объектива. Этот приём можно назвать довольно стандартным, но это никак не делает его плохим.
Ваша следующая задача — найти красивый, эффектный передний план. Это может быть камень покрытый мхом, снежный сугроб, пень, след животного и т. д. Съёмку необходимо вести с нижней точки, с очень близким расположением камеры к снимаемому объекту.
На среднем и заднем планах вы должны ухватить некоторые элементы пейзажа, служащие препятствиями для воды. Если вы снимаете горную реку, былобы очень хорошо запечатлеть каменные валуны, разрезающие собой водные потоки на части.
При съёмках водопадов обратите внимание на выступы и полочки, принимающие на себя всю силу падающих струй воды.
Предпочтительный способ съёмки — с нижней точки, и наш выбор не является случайным. При расположении камеры на одном уровне с горной рекой, вы лучше передадите динамичность двигающейся воды. Эффект движения проявится ещё сильнее если вы направите свой фотоаппарат навстречу потоку. А съёмка водопада снизу придаст фотографии особую силу и энергию. При этом акцентируйте внимание на использовании широкого угла и хорошем подборе переднего плана.
Выбор фокусных расстояний зависит от вашей фотокамеры. Например, если у вас кропнутая зеркальная камера, то рекомендуется её оснастить объективом 12-24 мм, либо задействовать несколько фиксов в тех же границах. Имея полнокадровую или плёночную 35-миллиметровую камеру оптимальным вариантом будет объектив с фокусным расстоянием 18-20 мм. Автор, к примеру, в основном предпочитает сверхширокие углы.
Компонуя кадр, смело экспериментируйте с динамичными ракурсами, наклоняя камеру так, чтобы на снимке присутствовала диагональ. В контексте этого хочу успокоить тех, кто наслушался горе-критиков с их дежурными штампами про заваленый горизонт, который стоит записывать в разряд ругательств. Грамотно заваленый горизонт чаще всего только украшает снимок.
Кроме необычного ракурса, подчеркнуть движение может объект размещённый в кадре диагонально, и уходящий в перспективу. А если он будет расположен в непосредственной близости к переднему плану, геометрические искажения широкоугольного объектива станут полезным визуальным дополнением.
Очень важную роль в вашем наборе аксессуаров играет штатив. Если вы умудрились забыть его дома, то о хороших фотографиях забудьте. Штатив должен быть массивным и в меру тяжёлым, поскольку его наверняка придётся устанавливать в воде, где на него будут давить потоки воды. Кроме того, его конструкция должна позволять съёмку с максимально нижней точки, очень важной в нашем случае.
Общего совета по выбору головки трипода дать нельзя, тут нужно полагаться на собственный вкус. Автор, например, отдаёт предпочтение головке шарового типа. Важно, чтобы камера имела жёсткое крепление на штативе и не «клевала» в ненужные стороны. По окончание съёмок следует обязательно ослабить все защёлки и разложить треногу для просыхания.
Погода и освещение
Кроме технического оснащения и выбора подходящего сюжета, вам должна сопутствовать и хорошая погода. В этом случае, как ни странно, погода не должна быть солнечной и яркой, а облачной, лучше с высокой плотностью. При таких условиях свет, как правило, рассеян, все объекты будут равномерно освещены, что позволит вам избежать трудностей с выбором экспозиции. Ничего плохого не произойдёт и в случае с низкой освещённостью. Всегда помните, что снимать необходимо на длинных выдержках и яркий солнечный свет будет только мешать.
Для того чтобы снизить силу светового потока идущего на матрицу или плёнку, в первую очередь нужно закрыть диафрагму, а в случае применения цифровой камеры — установите минимальное значение светочувствительности (ISO). Если эти меры не производят желаемый эффект, очень кстати будет нейтральный серый фильтр, который снизит силу света, проходящего сквозь объектив, и при этом не повлияет на цветовое восприятие. Эти фильтры имеют разную плотность, например 0,3, 0,6, 0,9.
Так, фильтр с плотностью 0,3 снижает световой поток на одну ступень, при этом света поступает в два раза меньше чем без него. При плотности фильтра 0,6 количество света уменьшается уже на две ступени, или в четыре раза. В качестве «тёмных очков» для оптики прекрасно послужит и поляризационный фильтр, который кроме своих основных качеств и качественно притемняет свет. Автор обычно использует именно поляризационный фильтр, поскольку практически все свойства полярика будут полезны при съёмках водопадов и рек. Бывает и так, что хочется сфотографировать дно, но мешают солнечные блики на поверхности воды. Тут без поляризатора – никак.
Если вы проводите съёмку в лесу. Этот фильтр хорошо насыщает зелёный цвет листвы или хвои. Отсюда наш вывод: поляризатор обязательно должен входить в ваш походный арсенал, если вы хотите снимать водную, и вообще природную стихию.
Относительно выбора выдержки и нужной плотности фильтра — тут во многом зависит от вашего творческого потенциала и того, как вы его проявите при съёмке быстрой воды. Но напомним общее правило: чем длиннее выдержка, тем более однородной будет выглядеть вода на готовых снимках. Если вы пользуетесь цифровой камерой, произведите несколько дублей с различной выдержкой и оцените конечный результат. Старайтесь всегда сохранять текстуру водной поверхности и отдельных струй. И ни в коем случае не допускайте превращения живого потока в плоское белое пятно.
Акцентируйте кадр на тех участках воды где она натыкается на естественные преграды и на тех участках, где водный поток сужается до минимальной толщины (например струи горных порогов и водопадов).
И, наконец, ещё один совет по формированию композиции: используйте разные масштабы. Снимайте общие планы, выделяйте детали. Широкоугольный объектив не является панацеей. И если вы считаете, что нужно сменить линзу — так и сделайте.
Вышеприведённые рекомендации не являются строгими правилами, обязательными к применению. Просто старайтесь подходить творчески, освободите сознание от штампов и — творите. Начните с классических подходов. А позже вы научитесь чувствовать природу не только на пикниках, но и в видоискателе.
