ДмитрийПишем "световой кистью"
Что такое «световая кисть»? Это специальная техника съёмки, позволяющая создать оригинальный световой рисунок, получить который невозможно применяя другие средства. Суть техники в том что объекты съёмки подсвечиваются отдельно, при этом источник света в момент экспонирования перемещается.
Специально для этой методики используется, так называемая, мультиэкспозиция, т. е. съёмка на один кадр проводится несколько раз.
В качестве примера предлагаем взглянуть на нижеприведённые снимки, один из которых сделан с применением обычного рассеянного света, другой — с применением техники «световая кисть».
Вообще, «фирменная» световая кисть — довольно сложное и дорогое устройство. Но имея некоторые навыки, соорудить простейшую световую кисть из подручных материалов можно и самому. Хоть самодельная световая кисть не будет полностью соответствовать тому что нужно, но достичь хороших результатов с ней можно. Сразу вас успокою — ни сложные насадки, ни оптические волокна применять не нужно. Вам лишь понадобятся галогеновый фонарик и пластиковая бутылка, например из под кефира — главное чтобы диаметр бутылки был чуть больше диаметра фонаря. Также купите в хозяйственном магазине алюминиевую фольгу, клей и чёрную изоленту (можно и другого цвета, но лучше подбирать под цвет вашего фонарика).
Наши первые действия заключаются в следующем: у бутылки вырезаем дно таким образом, чтобы передняя часть фонаря плотно входила в него. На рисунке показано как это должно выглядеть. Передняя часть фонаря должна плотно «сидеть» в получившемся отверстии, без люфта и болтания, не должно быть также щелей пропускающих свет. Заниматься дополнительным укреплением фонарика мы не будем, поэтому в нужные моменты вы можете использовать его по прямому назначению. Кнопка должна оставаться снаружи, чтобы вы могли включать и отключать его.
Для предотвращения светопотерь, а также для того чтобы свет не просвечивал стенки бутылки, изнутри обклеиваем её обычной фольгой, в процессе чего следим чтобы покрытие не нарушалось разрывами, через которые может проникать свет.
Полученную конструкцию (но не фонарь) обматываем чёрной изолентой, чтобы бутылка стала чёрной и снаружи. Эта мера дополнительно усилит её невидимость на снимке.
Теперь уделяем внимание крышке. Нужно проделать в ней отверстие, диаметром около 10 мм, для того чтобы через него свет выходил наружу. Если вы перестараетесь и полученное отверстие окажется чуть больше нужного — не беда. Вложите внутрь крышки картонный кружок с отверстием меньшего диаметра. А лучше предусмотрите несколько кружков с разным диаметром отверстия, таким образом у вас появится возможность регулировать силу света выходящего из вашего устройства. Это будет нечто вроде диафрагмы. Размер пятна, конечно, можно регулировать и расстоянием между бутылкой и объектом, но это не всегда удобно.
Чтож, импровизированная световая кисть уже готова. Пускай у неё несколько архаичный вид и не очень удобное использование, но зато она очень дёшева, что делает её доступной каждому. В качестве варианта можно попробовать картонную трубку покрашеную в чёрный цвет и внутри которой помещён фонарь, но этот вариант не совсем подходит, поскольку вы будете ограничены в регулировании диаметра луча.
Теперь несколько слов о приёмах съёмки. В качестве примера попробуем снять натюрморт с фруктами. Для этого, автор задействовал старое блюдо, серебристый фон, несколько осенних листьев и некоторое количество фруктов, скомпоновав всё это примерно в такую композицию (смотрим эскиз).
Мы сразу должны задуматься над тем, что мы хотим получить в результате, с какой стороны должен падать свет на объекты, что будет ярко освещено, а что скроем в тени. Конечно, раздельное освещение предметов — понятие утрированное, поскольку все они будут освещаться в один приём. Но некоторые из них, например особо важные, потребуется экспонировать в несколько подходов. Для этого вы должны знать сколько экспозиций умеет делать ваш фотоаппарат, чтобы уложиться в это число подходов, или же меньшее.
Автор снимал камерой Canon 500n, которая способна делать до 9 экспозиций (что не так уж и много для композиций с большим количеством объектов), а это значит что «взмахов» вашей кисти должно быть не больше девяти. В технике «световая кисть» под «взмахами» подразумеваются отдельные экспонирования.
Все ваши подходы документируйте в блокноте, например так:
Уже после трёх экспонирований мы получили следующее:
А теперь вернёмся чуть-чуть назад и акцентируем наше внимание на измерении освещения. Поскольку диафрагма на камере выставлена заранее, мы можем регулировать только выдержку. Перед непосредственной съёмкой, мы проходим все намеченные движения нашей «кистью», одновременно замеряя полученный свет. Например, мы освещаем гроздь винограда.
Допустим, световое пятно имеет диаметр 5 см, тогда измеряем свет этого пятна (как именно, об этом ниже). Получаем для диафрагмы выдержку 3 сек. Диаметр светового пятна больше чем ширина грозди винограда, но меньше её длины, достигающей, например, 20 см. Это значит что на виноградную гроздь нужно светить 20 : 5 х 3 = 12 секунд. Если снимаемый элемент более сложный, то вам придётся проявить сообразительность, но суть метода при этом не меняется. Таким образом, вычисляете нужное время засветки для всех ваших подходов, не забывая тщательно документировать рабочий процесс в блокноте.
Следующий этап — измерение света. Мы можем применить два основных способа — измерение падающего и отражённого света.
Первым методом пользуются в экспонометрах, и считается что он даёт самый точный результат, поскольку он не зависит от отражающих качеств фотографируемых объектов.
Второй способ больше подходит для съёмок камерой с ТТЛ-замером. Несмотря на то что способ определения падающего света является более точным, некоторые фотографы в экспериментах с световой кистью предпочитают определять отражённый свет. Это связано с тем, что вы сможете лучше прорабатывать тёмные объекты, которые обычно «проваливаются» при стандартных методах освещения.
Итак, свет вы измерили, соответствующие записи в блокнотах сделаны, переходим к непосредственным действиям. Сначала гасим свет, для того чтобы источником света являлась только световая кисть.
Начинаем снимать. При этом, совсем, не обязательно проводить съёмки в полной темноте. Для ориентации в пространстве, вы можете зажечь свечку в дальнем углу комнаты, или же приоткрыть дверь - ничего страшного не произойдёт. Наоборот, слабый источник постороннего света поможет вам правильно направлять луч, вместо того чтобы вслепую «нащупывать» им снимаемые объекты.
В процессе съёмки старайтесь удерживать «кисть» таким образом, чтобы выходящий свет не попадал в ваш объектив, что чревато появлением на снимке светящих полос.
В процессе экспонирования можно поворачивать кисть вокруг предмета съёмки, блгодаря чему вы добъётесь мягкого ореола тени, но научиться правильно выполнять этот приём потребуется некоторое время.
Если вы снимаете на плёнку, предназначенную для дневного света, свет фонаря нужно сделать жёлтым. Поэтому задействуйте конверсионный фильтр (автор, например, применил фильтр 80В и фонарь Philips) или изначально установите плёнку для искусственного света.
Как результат всех произведённых действий, у автора получилась такая картинка:
