Зимняя фотосъемка

Мороз, в общем случае, не является значительной проблемой для современной фототехники. Многие рекомендации, которые выработались внезапамятные времена для аппаратуры наших отцов, уже малозначимы для современного фотоаппарата. Современная фотокамера достаточно хорошо переносит морозы, и не следует опасаться сразу ее поломки. Известны случаи съемок современной электронной фотоаппаратурой на морозах до -40°С. В таких условиях сам человек становится проблемой — не гнутся пальцы, которые должны нажимать на кнопку спуска затвора, отмерзают уши, ресницы покрываются инеем и замерзают, мешая поднести глаза к видоискателю.

Морозостойкость современных фотоаппаратов в значительной степени определяется батарейками, которые “садятся” при минусовых температурах в самый неподходящий момент, и камера может прекратить работать, именно, из-за этого.

Самыми морозостойкими являются литиевые элементы, и никель-кадмиевые аккумуляторы. При понижении температуры от комнатной до легкого морозца в -10°С , их “отдача” уменьшается всего в 2-3,5 раза. Менее стойкие обычные батарейки, в таких же условиях, заканчиваются в 8-10 раз быстрее.

Но даже, если в камеру вставлен свежий комплект, не следует обольщаться, он закончится гораздо быстрее, чем в обычных условиях. Всегда, держите еще один свежий запасной комплект батареек в теплом кармане.

Фотографы, которые часто снимают при отрицательных температурах, наверняка, оценят присоединяемые батарейные блоки (бустеры), выпускаемые ведущими производителями для некоторых моделей своих фотокамер. Такой бустер, укомплектованный несколькими никель-кадмиевыми аккумуляторами типа АА, обеспечит бесперебойную работу, даже, при очень сильном морозе.

Второй возможностью сохранить электропитание при сверхнизких температурах является подсоединение специальных батарейных блоков, которые укладываются во внутренний карман, а шнур питания пропускается через рукав куртки и подсоединяется к фотокамере.

Низкие температуры воздействуют и на фотопленку. Основа пленки, обычно, немного изменяет свои свойства при отрицательных температурах. Поэтому, использование на морозе качественной пленки только ведущих фирм-производителей (Agfa, Fuji, Kodak), является насущной необходимостью. К сожалению, недорогие пленки, в том числе отечественных марок, могут рваться и крошиться, засоряя механизмы камеры.

В аппаратах с моторным приводом, имеет смысл, переключиться на самую медленную скорость протяжки пленки, если это регулируется. Это предохранит механизмы камеры от перегрузок, а фотопленку — от механических повреждений.

Еще одним неблагоприятным фактором при съемке на морозе является попутная влажность. На сильном морозе на окуляре видоискателя часто образуется иней. Случайное дыхание в сторону фотокамеры зачастую полностью покрывает ее поверхность тонким слоем изморози. Гораздо хуже - случайное запотевание на морозе любых внутренних, (и довольно нежных) оптических элементов (включая, например, приемный «визир» фокусировочной системы, и т.п.).

Стало уже хорошим тоном отмечать, что холодный фотоаппарат заносить в теплое помещение необходимо тщательно укутанным во что-нибудь. Иначе немедленно образуется конденсат, — сначала на внешних деталях, потом и во внутренностях. Обычно считается, что время “размораживания” аппарата, предварительно укутанного в шубу или другую теплоизоляцию должно быть не менее 2-х часов.

К этому общеизвестному правилу можно добавить следующее. Если совершенно случайно занести открытую камеру в помещение, а потом — снова на свежее морозное утро. Мельчайшие капельки конденсата, образовавшиеся в теплом помещении, тут же превратятся в лед. В лучшем случае, камера перестанет работать, в худшем — потребуется сложный и дорогостоящий ремонт.

Профессионалы, много снимающие в зимних условиях, стараются всегда держать (и хранить) свои аппараты при минусовой температуре (например в тамбуре). Даже длительное воздействие мороза не столь проблемно, как частый перепад температур, с сопутствующими прелестями образования конденсата, инея и прочих неприятностей.

Несколько слов о жидкокристаллических дисплеях (ЖКД или LCD). Это тоже одна из неморозостойких деталей современной фотокамеры. Некоторые производители фототехники гарантируют работоспособность дисплеев в своих изделиях (по паспорту) только до температур -10-20°С. Это связано с физической природой самих жидких кристаллов. При низких температурах они начинают плохо реагировать на изменения, становятся “заторможенными”, бледнеют, и наконец, изображение на них пропадает вовсе.

Однако практика реальных фотосъемок показывает, что современными фотоаппаратами с такими дисплеями вполне возможно снимать при температурах и -30, и даже -40 градусов!. Изображение на дисплее, конечно, все равно пропадает, но восстанавливается после отогревания. Автор проверял выживаемость одного из дисплеев, выдерживая его несколько часов зимою при -35 град. мороза. Однако, все же желательно, относиться бережно к дисплеям фотокамер давних лет выпуска, которые могут выйти из строя при сверхнизких температурах. Признаком, критичных для дисплея условий является его бледность, и последующее пропадание изображения.

Отечественная аппаратура прошлых лет — отдельная и актуальная тема. К сожалению, качество применяемых прежде материалов не позволяет рекомендовать старые “Зениты” со шторными затворами для съемок на морозе. Классическая проблема — выход из строя одной из шторок, также существует ряд проблем из-за загустевания смазки в механизмах. Принятая в старых “зенитах” система намотки пленки на приемную катушку “эмульсией наружу” неблагоприятна для протяжки пленки при низких температурах. Но некоторые советские фотокамеры (например Смена 8М, и другие модели с центральным затвором, в объективе) чрезвычайно морозоустойчивы. Общие рекомендации по использованию отечественной техники дать сложно, многое зависит от конкретного экземпляра аппарата. У автора было три знакомых Зенита-TTL, у двух из них на несильном морозе порвались тесемки шторок, а третий спокойно работал при низкой температуре…

Некоторые виды пластмасс, из которых сделаны корпуса современных фотоаппаратов, становятся более хрупкими. По этой причине, резкие механические воздействия на корпус (удары и падения) могут привести к тому, что вы совершенно неожиданно получите возможность ознакомиться с внутренним содержимым вашей камеры.