Ричард Аведон

Имя Ричарда Аведона (Richard Avedon) знает каждый специалист по фотографии. Аведон отметил собственным видением модную фотографию, избавив её от жёстких рамок условностей. Основная ценность его стиля заключается в том, что он работает с чёрно-белой фотографией, в которой он зачастую использует ослепительно белый фон, кроме того замечательны его портреты известных деятелей политики и искусства, которые превратили позировавших фотографу персон в «символы их самих».

Ричард Аведон появился на свет 15 мая 1923 года в семье русских эмигрантов, перебравшихся в Нью-Йорк. Любовь к моде была привита к нему буквально с малых лет. Его отец, Джейкоб Израэль Аведон (Jacob Israel Avedon), владел довольно известным магазином одежды на 5-ой авеню, а его мать, Анна Полонски (Anna Avedon) вышла из семьи владеющей крупной швейной фабрикой.

Мальчик рос тихим и незаметным ребёнком, родители старались его воспитывать со всей строгостью, заставляя его отчитываться буквально о каждом потраченном центе из тех пяти, что ему выдавали на неделю. Ричард не проявлял особого интереса к своим сверстникам и проводя много времени за стенами родительского дома, кропотливо изучал фотоаппарат Kodak, принадлежавший его семье.

Будучи в возрасте 9 лет Ричард сделал свою первую фотографию, при этом первой моделью ему послужил русский пианист и композитор Сергей Рахманинов, живший бок о бок с дедом Аведона на Манхэттене.

В 1942 году, Ричард так и не успел закончить школу и был призван в ряды торгового флота США. Именно тогда, Ричард получил от отца прощальный подарок – свою первую собственную камеру Rolleiflex.

Аведон начал работать помощником фотографа, а позже – самим фотографом, функции которого заключались в фотографировании пехотинцев на удостоверения личности. Конечно, первый его опыт был далёк от мира моды, но тем не менее он послужила ему прекрасным полигоном в портретной фотографии. На протяжении трёх лет службы, Аведон успел нащёлкать несколько тысяч портретов моряков, что предоставило ему возможность изучить мимику, черты и прочие особенности лиц «моделей».

Окончив службу, Аведон набрался твёрдой решимости начать фотографировать профессионально. Он уговорил управляющего магазина модной одежды Bonwit Teller бесплатно предоставить ему в аренду несколько платьев, а также потратил все свои финансы на то, чтобы пригласить одну из самых известных моделей в городе — Бижу Баррингтон. Владелец магазина оценил полученные результаты молодого фотографа и предложил ему дальнейшее сотрудничество.

Чтобы заполнить своё портфолио, Аведон часто прибегал к помощи своей младшей сестры Луизы, которая охотно позировала брату. Именно, благодаря фотографированию сестры, как позже признался Ричард, он остался очарован женщинами. «Моя сестра была восхитительна, ни у кого не было такой безупречной кожи, длинной шеи и бездонных, проницательных глаз. В своё время и имел дело и с другими моделями — Дорин Лейт, Элизой Дэниелс, Одри Хепберн и все они были брюнетками с овальными лицами и длинными шеями. Возможно это отголоски моих воспоминаний о сестре…»

Скомпоновав своё первое портфолио, Аведон направился к самому серьёзному дизайнеру и художнику, также русского происхождения — Алексею Бродовичу, на тот момент занимавшему должность арт-директора Harper’s Bazaar. Творения Аведона вызвали революцию. Дело в том, что на его фотографиях, модели бегали по пляжам, играли в чехарду и даже ходили на ходулях. Глядя на эти снимки редакторы глянцевых изданий приходили в ужас и категорически отказывались размещать их на своих страницах, даже если девушки были просто босыми. Но именно это понравилось Алексею Бродовичу, поэтому 21-летний парень и арт-директор сразу нашли общий язык.

Уже через год, фотоснимки Ричарда появились на разворотах Junior Bazaar, а ещё через год – в самом Harper’s Bazaar. Фотограф Аведон начал уверенно раскалывать сложившиеся стереотипы, формируя новое видение моды. До него, фэшн-фотографии представляли собой статичные сцены, на которых модели играли роль красивых вешалок для модной одежды и аксессуаров. Ричард получил полную свободу действий, что конечно сказывалось на его взаимоотношениях с остальными штатными фотографами журнала, успевших проработать не один год. Съёмочными площадками служили зоопарки, цирковые арены, египетские пирамиды и даже стартовые площадки НАСА. Одной из самых знаменитых серий этого удивительного фотографа по праву считается серия «Довима со слонами» с, находящейся на тот момент в зените своей славы, моделью Довима в платье, созданным самим Ивом Сен-Лораном для дома Dior, посреди африканских слонов.

На середину 60-х годов пришёлся пик модной революции, которая подарила мини-юбку, а также очередное поколение молодых дизайнеров. Именно тогда Ричард покинул Harper’s Bazaar, чтобы работать уже на конкурирующий Vogue. Здесь, он открыл миру Твитти, ставшую впоследствии новым эталоном красоты и совершенства. Позже, моделями ему служили участники группы «Битлз», Боб Дилан, Дженис Джоплин, Элис Купер , актёры и художники Энди Уорхолл, Майя Плисецкая, Михаил Барышников и многие другие яркие личности искусства.

Официальный сайт Ричарда Аведона www.richardavedon.com