Съёмка Deep-Sky

Даже имея обычные, не слишком заумные цифровые камеры по цене около 300 долларов можно получить потрясающие результаты в астрофотографии. Простота использования, возможность получать качественные цветные фотографии с большим разрешением нажатием всего одной кнопки, делают такие камеры очень привлекательными для начинающих астрофотографов.

Кроме того, недорогие камеры подходят и для обычной, дневной съёмки, в отличии от недешёвых ПЗС-камер, предназначенных только для определённого вида съёмок.

В наше время, практически каждый может фотографировать Луну, яркие планеты, часто получая более качественные результаты, чем фотографы, вооружённые обычным 35мм плёночным фотоаппаратом.

Всё что вам необходимо сделать, это приблизить объектив камеры к окуляру телескопа, закрепив камеру с помощью фабричного или самодельного адаптера, при этом вы сразу можете оценить и отобрать понравившиеся кадры.

Для съёмки созвездий или Млечного Пути вам даже не понадобится телескоп. Достаточно будет возможности камеры снимать с экспозицией 8-15 секунд, или больше, а также неподвижная фиксация к штативу. Все съёмочные манипуляции будут происходить на самой камере, так что ноутбук вам тоже не понадобится, разве что на последующем этапе обработки фотографии.

Итак, давайте остановимся на съёмке простых и ярких небесных объектов – туманностей, звёздных скоплений и галактик.

Преодолевая цифровой шум

Всем объектам deep-sky присуща низкая поверхностная яркость, которая требует устанавливать длительность экспозиции на несколько минут, если вы работаете с плёночным устройством. Для плёночников и ПЗС-камер длинная экспозиция совсем не проблематична, тогда как для цифровых камер, предназначенных для дневного использования, экспозиция ограничивается несколькими секундами, после чего снимок может испортить шумность. В отличии от профессиональных ПЗС-камер, обычные «цифровики» не оснащены системами охлаждения, необходимыми для охлаждения матрицы, поэтому в первую очередь вам необходимо подумать как можно поддерживать камеру в холодном состоянии, для того чтобы можно было увеличить время экспозиции и повысить восприимчивость к слабоосвещённым объектам.

Холодный зимний воздух достаточно хорошо охлаждает камеру и зимой вам можно забыть про эту проблему, но тёплыми летними ночами, снимки больше подвержены горячим пикселам.

По словам Arpad Kovacsy, снимающего ночное небо Nikon Coolpix 995 и 6-дюймовым рефрактором Astro-Physics, при температуре 0 гардусов по Цельсию, шум достаточно быстро проявляется на снимках.

Один из простых способов хоть немного компенсировать этот недостаток – это давать остывать камере между экспозициями. По его словам, шум быстро минимизируется при последовательных фотоснимках со снятой камерой между экспозициями. Снимая камеру на 10 минут Kovacsy получает неплохие результаты.

Ещё один подход от астрофотографа Gary Honis из Пенсильвании. Он использует комплекс, состоящий из камеры Olympus C-2000 Z и 20-дюймовый рефлектор Ньютона с монтировкой Добсона Starmaster и оборудованной системой наведения Go To. Хоть его камеры имеют ограничения в экспозиции, достигая всего 16-32 секунды, широкая апертура его телескопа позволяет собрать максимум фотонов света, тем самым не позволяя электронным шумам проявить себя.

Съёмка ярких звёздных скоплений для этого фотографа не представляет особых трудностей. По его словам, 16-секундной экспозиции вполне достаточно, а для слабо освещённых звёздных скоплений можно попробовать наложение нескольких снимков на один. Для ещё более слабо освещённых далёких галактик не хватает уже и апертуры телескопа, поэтому в этом случае также приходится заниматься наложением кадров.

Для более быстрого остывания камеры, Honis крепит к камере C-200 Z стандартный компьютерный кулер. Фотограф уточняет, что он подводит к монтировке телескопа 12-вольтовое питание и направляет воздух от кулера на корпус (не на оптику) камеры, при этом полученные результаты впечатляют. Таким образом, в зимние ночи фотограф может делать отличные снимки обычной 2 Мп камерой.

Honis подробно объясняет как можно правильно разобрать свою камеру C-2000 Z, также он экспериментирует с добавлением к электронной схеме ПЗС-матрицы термоэлектронного охладителя, но вы должны помнить, что любые модернизации камеры со стороны её пользователя чреваты риском для её работоспособности и нарушают гарантийные обязательства производителя.

Охлаждаемая воздухом камера позволит запечатлеть яркие галактики лишь методом наложения кадров, например как туманность Конская Голова в созвездии Ориона. Судите сами насколько снимок получился глубоким.

Полное солнечное затмение, имевшее место 26 марта 2006 г. Камера — Canon EOS 20D Автор — Краснодарский астрономический клуб Обработка — Photoshop CS3

Полное затмение, хорошо различается солнечная корона Краснодарский астрономический клуб. Камера — Nikon Coolpix 5600 (5.1 Мп) Фотограф — Евгений Семиряков. Обработка — Photoshop CS3

Советы съёмки в астрофотографии

Фокусировка на объекте является достаточно серьёзной проблемой, поскольку слабо освещённые объекты deep-sky не по силам встроенным ЖК-дисплеям камер. Кроме того, обычные видоискатели также не гарантируют правильность фокусировки. Для того, чтобы получить правильный фокус, фотолюбители направляют объектив на самую яркую звезду и фокусируются по ней, устанавливая фокус на бесконечность, чувствительность на максимум (800 ISO) для проявления слабых звёзд, а зумм на минимум.

Комета Холмса (17P/Holmes) 26 октября 2007 г.

Камера — Canon 350D, 18 mm Экспозиция — 8s, f/3.5, ISO 800 Обработка: Photoshop CS2 Снимок подсвечивается довольно большой Луной.

Если ваша камера оснащена видеовыходом, то вы можете подключить камеру к внешнему монитору или телевизору. После фокусировки, снова установите значения чувствительности и наведите телескоп на объект.

Часовые приводы телескоаов несомненно высокоточные, поэтому вы можете позволить минутные экспозиции без гидирования, но даже очень точный привод не позволит избежать гидирования, поскольку всё равно придётся вносить некоторые поправки, чтобы контролировать резкость изображения.

ЖК-экран камеры должен работать лишь в моментыфокусировки и центрирования. Во время экспонирования его нужно отключать, поскольку он также в немалой степени нагревает матрицу камеры.

Вычитыванием тёмных кадров можно удалять горячие пиксели и другие искажения. Некоторые камеры, как например Nikon Coolpix 995 и Canon PowerShot G2 оснащены встроенными подавителями шумов, которые производят вторую экспозицию с закрытым затвором. Можно также воспользоваться и специальной программой, такой как BlackFrame.

Для съёмки большей части объектов deep-sky очень эффективным является такой распространённый в дневной фотографии приём: несколько последовательных экспозиций накладываются на одну, что позволяет получить лучшую яркость и точность снимка, а также удаляет пресловутые электронные шумы. Всё это делается на базе нескольких программных продуктов, таких как Adobe PfotoShop, AstroStack, ImagesPlus и Maxim DL.

В Adobe PfotoShop выстраивается ряд из пяти кадров, при этом первый снимок служит фоном с прозрачностью 100%, тогда как остальные кадры в этой последовательности настраиваются на прозрачность 50, 33 25 и 20% соответственно.

Звездное поле туманности Андромеды (М31) и её спутника (М110)

Камера — Nikon D40x, Nikkor 50mm Экспозиция — 30s, f 2.0, ISO 800 Фотограф — Алексей Деревянкин Дата — 05 сентября 2008 года Обработка — Photoshop CS3, RegiStax