ДмитрийВ гостях у аквариумных рыбок
Если вы являетесь увлечённым фотографом, а дома стоит аквариум с его собственным, тесным, но таким ярким мирком – не теряйте время даром. Несколько щелчков затвором фотоаппарата, и ваше «подводное царство» смогут оценить друзья, знакомые и коллеги по увлечению. Оцените и вы себя в новом и таком интересном амплуа, и возможно вам больше не захочется снимать статичную монументальность архитектуры, интерьера или людей. Всё зависит от того насколько реалистично вы сможете перенести на фотобумагу динамику и красоту подводного мира. Поэтому обсудим те особенности которые вам придётся учитывать во время крупноплановой съёмки аквариума.
В первую очередь вам будут мешать паразитные световые блики и отражения стенок аквариума. Поскольку отсвечивать будут все источники света, у которых яркость больше чем у сцены внутри аквариума, делаем два вывода. Самое простое решение — перенести съёмки на вечер или ночь, или же воспользоваться тёмной тканью или другими материалами, котороыми нужно загородить светлые предметы. Не лишним будет также одеться в тёмную одежду. В погоне за хорошими кадрами, на время съёмок можно полностью накрыть аквариум и себя тёмной накидкой.
То что аквариум сам по себе является статичным предметом, фотографу только на руку, поскольку его неподвижность даёт автору возможность вдумчиво относиться к съёмочному процессу, сосредоточиться на освещении, скомпоновать кадр и т.д.
Во время установки освещения необходимо тщательно следить чтобы не появлялись отражения. Если этот артефакт имеет место, передвиньте источник отражения, или же загородите его чем либо тёмным. Также, при необходимости можно задействовать поляризационный фильтр.
На приведённой фотографии один и тот же аквариум снят при одинаковых настройках, с разницей в несколько минут. Но в первом случае лампы освещения не были выключены о чём свидетельствуют характерные блики. Второй снимок сделан уже с прикрытыми лампами освещения и как видим, он почти идеален. Почти, потому что при последующем просматривании готового результата автором были замечены отражения лежащих на столе бумаг и предметов, которые проявились справа от центра аквариума. Поэтому нужно серьёзно относиться к предварительному выявлению источников отражения и бликования.
Какие приёмы съёмок можно использовать при аквариумной съёмки? Их арсенал довольно разнообразен. Вы должны знать что в аквариумной фотографии как и вообще при любой сюжетной съёмке вы снимаете в условиях дефицита освещения. В данном случае недостаток света можно компенсировать двумя способами. В первом варианте мы будем использовать длинные выдержки, вплоть до нескольких секунд. Этот способ хорош, даёт качественный результат, но в некоторых условиях он не годится.
Согласно второму способу, необходимо установить дополнительное освещение которое усилит или просто заменит штатное. Пойдя таким путём у вас появится больше времени на установку правильной экспозиции, но потратится много времени и усилий на установку дополнительного оборудования.
В общем, для съёмок общего плана аквариума нужно решить какой из двух типов условий освещения вам предпочтительнее — использование штатного аквариумного освещения, или применение дополнительных источников света.
В первом случае можно выбрать такие варианты выдержки — сверхдлинную (от 8 секунд до 1/2 секунды), или выдержку в диапазоне 1/15-1/60 секунды, это уж как получится в вашем случае. Прибегать к промежуточному диапазону (1/2-1/15 секунды), как показывает практика, лучше не стоит.
Итак, для съёмок с установленной сверхдлинной выдержкой подойдёт практически любая камера, даже начального уровня, при этом камера устанавливается на штатив, вспышка отключена, управление затвором осуществляется пультом ДУ или таймером. Способ простой и в большинстве случаев даёт великолепные результаты, но… Движущиеся объекты, в первую очередь обитатели аквариума — рыбки и другие животные, а также колышащиеся водоросли, пузырьки воздуха получатся смазанными. Поэтому такой способ больше подойдёт для аквариумов с небольшим количеством рыбок и живых растений. Быстро плавающие рыбки на снимке как бы «растворятся», а медленно плавающие дадут своеобразные «мазки», что не испортит общий вид картинки. Такими фотографиями сплошь и рядом пестрят страницы приличных немецких или американских журналов.
На снимке аквариума с большим количеством рыбок, общий план будет иметь некоторую «размазанность», но если в аквариуме много ярких представителей подводной фауны, таких как рыбки неоны, то фотография наполнится весёлыми светящимися полосками. Как бы там ни было, вышеописанный способ подойдёт во многих случаях когда нужно получить хоть какой-нибудь результат.
Второй способ, в процессе которого применяются довольно длинные выдержки при штатном аквариумном освещении, не всегда является целесообразным. Дело в том, что ваша камера должна располагать хотя бы одним из таких параметров: возможностью установки чувствительности на значение не меньше 400 единиц ISO (при этом матрица не должна выдавать заметный уровень цифрового шума), или иметь объектив со светосилой 2 или больше.
Вышеперечисленными качествами обычно обладают цифровые зеркальные камеры, или дорогие «цифромыльницы». В общем, такие аппараты не являются редкостью, и аквариумистов они встречаются.
Также желательно, чтобы в камере был предусмотрен режим съёмки с приоритетом выдержки (обычно имеющийся в камерах такого класса). При соблюдении таких условий, вся задача съёмки сведётся лишь к правильной установке экспозиции, а делается это просто — устанавливаете чувствительность матрицы на минимальное значение (100 ISO) и режим съёмки с приоритетом выдержки. Выдержку выставляете в значение 1/60 и смотрите что вам покажет автомат. Его «вердикт» для большиства аквариумов — недостаточно освещения. В этом случае начинаете буквально по шагам увеличивать чувствительность матрицы.
В случае если при значениях 200 или 400 ISO освещение всё ещё будет недостаточным, начинайте регулировать выдержку в сторону увеличения. Обычный ряд — 1/60 … 1/45 … 1/30 … 1/15 секунды.
Наконец, автомат выдал вам нечто вроде «При выдержке 1/30 и ISO 200 нормальная экспозиция получается при диафрагме 3,5». Это как раз то что вы хотели, и в принципе можно начинать процесс съёмки, но не помешает воспользоваться дополнительными вариантами корректировки. И что же можно отрегулировать ещё?
Рассмотрев ситуацию в целом, нам стало ясно что необходимо избавиться от двух проблем — чрезмерного увеличения цифрового шума (для чего необходимо снижать до минимального числа значение ISO) и размазывания рыб в кадре.
Для этого вам необходимо выставить выдержку по возможности минимально короткую, при этом значение диафрагмы не должно волновать, поскольку в большинстве случаев наша съёмка будет проходить с максимально открытым объективом. Бояться этого не стоит, поскольку глубины резкости вполне достаточно для проработки всего, или почти всего аквариумного объёма.
Ориентируясь по поведению рыб в аквариуме вы сможете выбрать минимально допустимую выдержку по отношению к минимальному значению ISO. В случае с особо «шустрыми» рыбами, выдержку можно укоротить до 1/60 секунды, но при этом чувствительность матрицы необходимо увеличить до 400 ISO. И наоборот, если рыбы вялые и малоподвижные, то выдержку можно удлинить до значения 1/15, а чувствительность матрицы уменьшить до 100 ISO, или (ещё один способ) прикрыть диафрагму до значения 5,6. Во всех вышеперечисленных вариантах экспозиция останется без изменений.
Вполне возможно, описание алгоритма проведения съёмок и настройки экспозиции натолкнёт вас к мысли что фотографировать аквариумную живность довольно сложное занятие, но на самом деле это не так. Привычка правильно устанавливать экспозицию приходит быстро, и в дальнейшем ваше умение делать расчёты дойдёт до автоматизма. В дополнение хочу добавить что в аквариумном фотографировании при таких выдержках, как 1/30 или 1/15 секунды — без штатива однозначно не обойтись.
Также, для минимизации искажений краёв аквариума не увлекайтесь зуммированием объектива, лучше фотографируйте на средних значениях фокусного расстояния. Поэтому заранее определите подходящее расстояние до аквариума. На мой взгляд, наилучшие результаты получатся на фокусных расстояниях 50-85 мм эквивалента 35-миллиметровой плёнки.
Нельзя не заметить и такую сложность, последствия которой обычно проявляются уже на готовом снимке — это пересвеченные горизонтальные поверхности подводных растений, обычно в верхней части аквариума. Бороться с этим можно по разному, например сделайте небольшую недодержку на 1/2 или 1 ступень — в большинстве случаев данная корректировка экспозиции решает проблему. Также хороший результат покажут градиентные нейтральные фильтры Singh Ray, Tiffen, Cokin и т. д. Ещё один способ — положите лист бумаги на водную поверхность над тем местом где наблюдается пересвет.
Всё что мы описывали по сути является только технической стороной «медали», но не забывайте и за художественную составляющую аквариумного фотографирования.
В первую очередь старайтесь запечатлеть объём подводного пространства. Придать изображению объёмность — цель сложная и непростая, но вполне осуществимая, причём различными способами. Самым сложным путём является правильное размещение и настройка комплекса отражателей и освещения. Более простые — экспериментирование с фокусными расстояниями и точками съёмки по вертикали. Пробуйте разные варианты, ведь бывает что небольшое отклонение или поворот объектива по отношению к подводной сцене поразительно преображает картину.
Также изучите поведение рыб. Им конечно не скажешь где стоять, и в какую сторону плыть, но вовремя предугаданное поведение, например стайных рыбок или отдельно плавающих крупных особей внесёт значительную лепту в художественную атмосферу ваших фотографий.
Да, кстати, увлёкшись новым для себя жанром не забудьте покормить своих «моделей» :)
