В гостях у аквариумных рыбок: правильно освещаем

Мы продолжаем тему аквариумного фотографирования крупным планом, и на этот раз затронем особенности использования дополнительных источников освещения. В нашем случае, аквариумист может задействовать два типа освещения. В первую очередь это источники постоянного света. Тут нам пригодятся вполне доступные по цене люминисцентные трубки, которые можно временно закрепить над аквариумом.

Кроме люминисцентных ламп широко используются галогеновые лампы. Например, стандартный уличный светильник с галогеновой лампой на 500-750 Вт обойдётся вам примерно в 10 долларов, а пара таких штук однозначно позволит решить проблему освещения даже для большого аквариума.

Использование галогеновых ламп мощностью менее 250 Вт нецелесообразно, даже в случае с маленьким аквариумом. Возможно теоретические знатоки фотодела начнут активно возражать, мол, галогеновое освещение не есть правильное решение — оно имеет неестественную цветовую температуру, а синий цвет будет «съеден» и т. д.. Возразить таким экспертам совсем не сложно.

Напомню, что одним из самых главных преимуществ цифровой фототехники является их лёгкая адаптация практически к любым условиям освещения. Имеется много способов получения фотографий с естественной цветопередачей, всё зависит от технических характеристик конкретной модели камеры и предпочтений автора. Но в качестве оптимального варианта рекомендуется сохранять свои результаты в формате RAW, с дальнейшей конвертацией файла на компьютере.

По поводу синего цвета – да, галогеновый свет придаёт фотографиям некоторую искажённость, например для жёлтого цвета. Но синий цвет никуда не исчезает, он просто «маскируется», поэтому путём несложной цветокоррекции на компьютере восстановление синего цвета не займёт много времени. Гораздо большим недостатком для галогенок является их большое энергопотребление и теплоотдача. Поэтому применять такое освещение нужно с интервалами, дабы не перегреть аквариум с рыбками и остальными обитателями, для которых даже незначительное повышение температуры воды может стать критическим.

Альтернативой для взятых со строительного рынка галогеновых ламп могут стать профессиональные фотографические галогеновые осветители, которые обладают похожим набором качеств. Отличия касаются лишь в способах надевания на фирменную технику стандартных софтбоксов и рассеивателей, а также в возможностях регулировки яркости и, стало быть, цветовой температуры, которая обычно варьируется в пределах 3200-3400 К. Правда, других различий кроме как в удобстве использования вы не заметите, поэтому переплачивать в 20-30 раз больше только за комфортное управление освещением для любителя всё же не рационально.

Приведём вкратце общие сведения о галогеновых лампах. В качестве источника света в них служит нагретая спираль, как видим, принцип работы галогенок абсолютно идентичный обычным лампам накаливания, разве что КПД галогеновых ламп на порядок выше. Цветовая температура как бытовых, так и специализированных фото-ламп колеблется в пределах 2800-3400 К, при этом чем меньше лампа — тем меньшую цветовую температуру она излучает. Кроме того, цветовая температура ламп такого типа имеет свойство уменьшаться со временем по мере их эксплуатации. Обычный срок службы галогенок — 5-7 тыс. часов.

И наконец, второй вариант внешнего освещения, так называемые импульсные источники, они же — фотографические вспышки. Конечно, здесь не идёт речь про стандартные «пыхалки» встроенные в камеру, а подразумевается отдельный, очень разнообразный класс таких аксессуаров для фотосъёмки.

Производители предлагают великое множество различных вспышек, отличающиеся мощностью светового импульса и возможностями его регулировки, интерфейсами синхронизации с фотокамерой и отдельными источником питания, но углубляться в эту тему мы не будем. Просто выделим две группы подобных устройств — ведущие (основные), задача которых — синхронизация с камерой по проводам или с помощью ИК-излучения (реже), или радио (ещё реже), и ведомые (вспомогательные), оснащённые специальной световой ловушкой и которые вспыхивают от светового импульса ведущей вспышки.

Конечно, на вашей камере должна быть предусмотрена возможность подключения внешней вспышки, так называемый «горячий башмак», либо синхроконтакт, а может оба варианта вместе, но стандарты протоколов связи и разводки контактов у производителей зачастую разнятся, поэтому необходимо заранее позаботиться о совместимости покупаемой вспышки и вашей фотокамеры. Оригинальные устройства стоят дороже, но зато вы будете уверены что этот аксессуар и ваша камера однозначно «найдут» друг-друга. Изделия от сторонних производителей, таких как METZ или SIGMA заметно дешевле, но зачастую не гарантируют всех возможностей присущих фирменным аналогам.

Основные вспышки обычно устанавливают над аквариумом, поэтому предусмотрите чтобы удлинняющий шнур от камеры до вспышки позволил такое размещение.

Ведомые вспышки характеризуются наличием или отсутствием регулировки мощности импульса, конструкцией световой ловушки и некоторыми другими качествами, тем не менее по моему скромному мнению, самыми удобными будут те, которые конструктивно похожи на лампу накаливания, с такой же резьбой под стандартный патрон.

На вышеприведённой схеме показана типовая установка и подключение проводной ведущей вспышки и одной ведомой. Пожалуй, это самый урезанный и бюджетный вариант. Комплект состоящий из маломощной вспышки на синхрокабеле и пары нерегулируемых ведомых вспышек со светоловушками будет стоить для вас около 50 долларов. Применение такого оборудования хорошо видно на прилагаемом фото.

Самая миниатюрная (и значит дешёвая) из вспышек METZ установлена над аквариумом и активируется через синхрокабель. Сама она ничего не освещает, а лишь служит в качестве «спускового курка» для двух отечественных вспышек Фил-106, которые направлены на штатный отражатель аквариума.

Подобные супербюджетные решения довольно хорошо оправдывают свою стоимость, но имеют и некоторые недостатки, например невозможность автоматизациии при выборе экспозиции, а также ощутимый разброс мощности импульсов этих дешёвых вспышек.

Если вы хотите максимум эффекта и не скупитесь на деньги, тогда попробуйте систему управления вспышками E-TTL от CANON. Вспышки полностью управляются через инфракрасный канал с возможностью автоматической или полуавтоматической установки экспозиции. Похожие системы предлагают и другие производители. Выше по классу следуют уже профессиональные импульсные осветители с большим ассортиментом возможностей, за соответствующую цену, также обладающие немалыми весо-габаритными характеристиками.

Кстати, если вы являетесь обладателем простенькой цифромыльницы, в которой не предусмотрена возможность подключения внешней вспышки, то выход можно найти и здесь. Например, изготовьте из фольги и скотча простенький отражатель, закрепите его таким образом чтобы он направлял свет встроенной вспышки вверх. Так вы избежите появления бликов на передней стенке аквариума, а света отражённого от стен и потолка будет вполне достаточно для срабатывания автономных вспышек, оснащённых светоловушками. Конечно, характеристики камеры должны позволять ручную установку экспозиции.

Вообще, сколько должно быть вспышек? В крайнем случае, одна единственная вспышка значительно облегчит жизнь, но для равномерного освещения аквариума, и что самое главное, для придания снимку объёмности, фотовспышек должно быть как минимум две. С другой стороны, устанавливать вспышки в количестве больше четырёх не имеет смысла.